Koeajo

Moottoria oli käytetty onnistuneesti ja kaikki osat olivat paikallaan. Pientä säätöä kuitenkin vaadittiin ennen koeajoa. Korjasin kaikki tiedossa olleet viat ennenkuin lähdin koeajolle.

• Vilkunvarret vaativat hieman ylimääräistä työtä, niiden alkuperäinen sijoitus olisi estänyt satulan avautumisen. Jouduin tekemään pienet jatkovarret.
• Mekaaninen nopeusmittarin vaijeri oli poistettu ja siihen tehty tulppa ei tahtonut pysyä paikallaan. Vaihto parempaan kumitulppaan.
• Akku oli todella huonossa kunnossa ja piti vaihtaa. Virallinen akku maksaa maltaita ja löysinkin Biltemasta paljon edullisemman pari milliä leveämmän akun. Sain sen mahtumaan vähän koteloa muokkaamalla.
• Vilkusta paloi valo jo testauksen yhteydessä. Onneksi varapolttimoita löytyi Stormilta.
• Mutterit käytiin järjestelmällisesti läpi ja kiristettiin, useita muttereita oli löysällä
  
• Roikkuvat johdot niputettiin paksulla kaapelispriraalilla ja nippusiteillä.
• Jarrujen tarkastus. Vähän nestevuotoja, pari banjoa oli jäänyt kiristämättä loppuun.
• Takarenkaan vara lokariin arvioitiin silmämääräisesti, takalokasuojan kiinnikettä myös siirrettiin hieman, että saatiin sama vara kummallekin puolelle rengasta.
• Rengaspaineiden tarkastus. Takarenkaan venttiili osoittautui vialliseksi ja piti vaihtaa uuteen. Biltemasta hankittiin venttiilityökalu.
• Öljyt kunnossa. Pientä vuotoa öljypohjasta edelleen, johtuu joko liian hyvistä öljyistä jotka tulevat tiivistepahvin läpi tai sitten pahvi on entinen.
• Jarruvalo ei toiminut etukahvasta, liitin oli vain irronnut projektin tiimellyksessä.
• Kytkinkahvan säätö. Jostain syytä tuntuu irrottavan vähän liian myöhään, mutta ei haittaa ajoa.
• Tankkiin bensaa tarpeeksi ettei jäätäisi matkalle
• Lyhdyn ja takavalon toimivuuden tarkistus. Etulyhdyn suuntauksen tarkistus.
• Ohjauksen liikkuvuuden tarkistus, vaijerit toimivat ääriasennoissa ja mikään johto ei kiilaa ohjausta.
  

Näiden jälkeen baanalle, tarkoitus oli tehdä parin kilometrin koeajo korkeintaan 40km/h vauhdilla ja tarkastaa kaiken toimivuus.


Koeajolla ilmeni vain yksi ongelma, jostain etupäästä kuului kolahdus kun ajettiin kuoppaan. Mitään pohjaamista ei ilmennyt ja jousitus toimi pehmeästi. Pienen ihmettelyn jälkeen syylliseksi haettiin toinen jarruletkuista joka osui lokasuojaan. Korjaukseksi riitti pultin löysyttäminen ja letkun kiertäminen 180 astetta. Näin se kaartui poispäin lokasuojasta jousituksen puristuessa.

Tämä auttoikin ja kolahdukset vaimenivat selvästi. Kuoppaan ajaessa kuuluu edelleen pieni kolahdus, mutten ole siitä huolissani. Ilmeisesti metallisen lokasuojan mutterit pitäisi vielä tarkistaa.

Pyörä on nyt valmis ajoon, mutta pahaksi onneksi syyssateet jo painavat päälle. Öljyvuotokin täytyy korjata ennenkuin tällä kehtaa enemmän ajella.

Öljynvaihdon tuska

Öljynvaihto on teknisesti helppo huolto mutta tähän aiheeseen liittyy mystiikkaa ja mututietoa, joita olen yrittänyt selvittää.

Öljyn laatu

Mitä öljyä pitäisi käyttää? Kaupassa on myynnissä ties minkälaista purnukkaa ja valmistajat kehuvat kilvan tuotteitaan.

Ohjekirjassa käsketään käyttämään korkealaatuista moottoriöljyä ja kerrotaan vaaditut arvot.

• API laatuluokitus (esim. SE, SF, SG, ..). Määrittelee öljyn yleisiä ominaisuuksia kuten korroosiosuojan, hapettumisen, sakkautumisen jne.
  
• SAE luokitus (esim. 15W-40). Määrittelee öljyn kineettisen viskositeetin, eli juoksevuuden rasituksessa eri lämpötiloissa.

(Lisätietoja Autowikistä.)

Nyt pitäisi vain kävellä kauppaan ja ostaa öljyä joka sopii määrityksiin. Merkinnät ovat selkeästi näkyvillä. Miksi se ei sitten ole näin helppoa? Ehkä siksi että valmistajan speksaama "korkealaatuinen" tarkoittaa eri asiaa riippuen siitä keneltä kysyy. Öljy on myös kaikkein tärkein moottorin kestävyyteen vaikuttava tekijä, joten tietysti asiaan liittyy mustaa magiaa.

Monissa moottoripyörissä on nykyään märkäkytkimet, joissa kytkin sekä vaihteisto uivat samassa moottoriöljyssä kuin itse kone. Autossa on usein kuivakytkin ja oma erillinen vaihteistoöljynsä. Autoille tarkoitetuissa öljyissä on myös lisäaineita, joiden tarkoitus on vähentää kitkaa entisestään, mikä voi ainakin teoriassa aiheuttaa ongelmia moottoripyörän märkäkytkimessä. Autolle tarkoitetut öljyt ovat myös optimoitu eri olosuhteisiin, öljy ei joudu samoihin ääriolosuhteisiin eikä sen tarvitse sopia vaihteistoon tai kytkimeen.

Ilmajäähdytteissä koneissa asiaa sotkee vielä koneen lämpötilan suuri vaihtelu. Näissä moottoreissa voi syntyä korkeita pistelämpötiloja eivätkä kaikki öljyt välttämättä kestä tätä. Valmistajan suosituksia kannattaa kuunnella.

Uusin moottoripyöriin on turvallisinta käyttää aina moottoripyörään tarkoitettua öljyä. Minulle on kerrottu, että täyssynteettistä öljyä ei ehkä kannata käyttää vanhoihin veteraanipyöriin, koska niiden huokoinen valu tai kansipahvit alkavat hikoilla öljyä läpi. En tiedä totuutta.

Brandtin öljyesittely.

Öljynvaihto joka syksy

Öljynvaihtoa suositellaan ennen pitkää seisonta-aikaa ja vaatimus perustellaan usein seuraavasti:

Moottoriöljyissä on hapettumisen ja korroosionestoaineita, jotka muodostavat suojaavan kalvon moottorin pinnoille. Talven aikana tämä kerros kuluu pois, jolloin bensiinin rikistä muodostunut rikkihappo pääsee syövyttämään moottorin pintoja.

Ohjeistus on mielestäni lähtöisin aikojen alkuhämäristä, jolloin sekä bensiini että öljy olivat rikkipitoisia. Moottoriin kertynyt vesi reagoi rikkihapon kanssa muodostaen rikkihappoa. Happo söi pikkuhiljaa talven aikana öljyn jättämän suojakerroksen ja aiheutti pistesyöpymiä moottoriin. Nykyään tämä ei kuulosta uskottavalta. Suomessa huoltoasemat myyvät Teboilia lukuunottamatta Nesteen jalostamaa käytännössä rikitöntä bensiiniä ja Teboilinkin oman bensiinin pitäisi olla rikitöntä. Täyssynteettiset öljyt ovat myös paljon puhtaampia kuin vanhat mineraaliöljyt.

Mielestäni on liioiteltua vaihtaa öljyä joka syksy mikäli ei olla jo lähellä vaihtoväliä. Nykyaikaisessa bensiinissä tai öljyssä syntyy vain vähän epäpuhtauksia ja on mielestäni turha pelko että ne jotenkin syövyttävät moottorin jos mopon jättää joksikin kuukausiksi käyttämättä.

Ennen pidempää seisontaa on hyvä käyttää kone joksikin aikaa yli 100C asteiseksi, jotta koneeseen tiivistynyt vesi saadaan pois. Lyhyt käyttäminen kerää kondensaatiovettä joka ei ainakaan auta moottorin säilymistä.

Momenttiavain

Moottoripyörän alumiininen lohko ei kestä älyttömällä hartiamomentilla väännettyjä pultteja, vaan kierteet korkkaavat liikakiristäessä todella helposti. Sitten päästäänkin tutustumaan Helicoil-korjauksiin. Oheisessa kuvassa näkyy liikaa kiristetyn öljypultin alumiininen tiivistysprikka, kuten reunasta näkyy se on ottanut hieman itseensä. Onneksi vain kertakäyttöprikka meni pilalle eivätkä kierteet.


Käytä momenttiavainta, ja kiristä pultti vain määrättyyn momenttiin asti.

Öljynsuodattimen vaihto

Öljynvaihdossa vaikein osa on varmaan vanhan suodattimen poisto. Tämä voi olla vaikeaa jos suodatin on ylikiristetty tai sen kumitiivistettä ei voideltu moottoriöljyllä asentaessa. Mikäli muu ei auta, hakkaa vasaralla iso ruuvimeisseli läpi suodattimesta ja väännä irti vastapäivään. Suodatinta ei saa rikkoa, koska sen poistaminen on sitten entistä vaikeampaa. Pulttia täytyy myös varoa.

Valmistaja on määritellyt tarkan momentin öljynsuodattimelle mutta toinen tapa on laittaa suodatin sormikireydelle ja sitten vielä puoli kierrosta. Tarvikesuodattimilla on usein oma ohje asennukseen. Muista aina voidella suodattimen kumitiiviste tuoreella moottoriöljyllä ennen asennusta.